何煌友拍攝的1980年代深圳匯食街景。深圳美術館藏

在寫于2021年10月的那篇題為《深圳人的潮味軌跡》文章里，老鐘叔提到了一件深圳人也該關注的事，即潮汕菜是如何融入深圳飲食文化演變中的。

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他說他曾和師兄弟一起梳理潮菜潮味在深圳的發展脈絡，細數幾十年間曾有哪些店鋪沉浮在深圳特區。其中有名劉文程者，1980年代初即南下深圳闖蕩。劉文程師傅說，那時深圳大興土木，到處都有潮汕籍民工，潮式白粥攤和魚飯、雜咸、小炒賣之類于是應時而生。后來不少香港潮藉商人、汕頭老板紛紛來深圳尋求發展，街邊的攤檔難以滿足港商的胃口和宴客招待需求。按劉文程的說法，深圳第一家有規模、上檔次的正規潮菜餐廳要算汕頭人老板陳煥榮先生創辦的榮華餐廳。

讀到這里，我就去集團數據庫查“榮華”餐廳”。果然查到一條，是1986年4月的一則消息，標題為《出售煙酒須掛專賣許可證 七家違章門店受罰》。

消息說，最近，市煙酒專賣局對人民北路、永新街、匯食街和南慶街的門店進行了檢查，發現新永旺小食店、榮華餐廳、文錦面店、光發咖啡廳、桂林米粉館、卓記腸粉店、龍溪野味餐廳等違反了專賣管理條例。七家門店被罰款，其他違章門店都受到限期改正警告。

深圳東門一帶街景，1980年代初。何煌友攝，深圳美術館藏。

讓我驚訝的是，特區報關于“榮華餐廳”的報道在數據庫里僅此一條。我們常說“新聞是歷史的底稿”。后人假若只根據“數據底稿”寫深圳飲食文化史，那榮華餐廳就只是一家曾經違反煙酒專賣規定的餐館。至于它作為深圳第一家潮菜館的誕生，它的菜式、風味、出品、特色、經營情況等等，“底稿”上只字未提。

不過，這則報道也透露出一個重要信息：起碼時至1986年4月，匯食街的榮華餐廳還在經營。

然而，在劉文程師傅的回憶中，在老鐘叔筆下，榮華餐廳就鮮活、生動起來了，像是深圳黃金時代的一朵繁花：

當時餐廳聘請全國十大名廚之一的潮州菜大師朱彪初師傅為總顧問，大廚則有汕頭名廚劉文程師傅、蔡孝文師傅；同時又聘請鹵味世家傳人紀楚浩先生為該餐廳鹵味檔師傅。還有汕頭飄香小食店翁木貴掌勺，也有后起之秀李華生、湯松堅組成潮菜班底助陣，陣容強大，出品正宗。榮華餐廳開張后即刻受到客人認可和喜歡，他們出品中有潮州大裙翅、油泡角螺、大龍蝦、活鮑魚等生猛海鮮，還有鹵鵝、魚飯、蠔烙、水晶球、反沙芋磚及金瓜芋泥等一批純味潮菜潮味。許多潮籍人士前來品味，其中有僑商周澤榮先生，吳開松先生等。

我由此想到當今城市文化史的書寫問題。我們通常所見的史志、口述實錄、文件匯編、學理研究等等，雖然各有其價值，但畢竟視角太單一了，敘述太干燥了，太缺乏其他視角的史實與細節填充了。這或許就是大部分所謂“城市史”著作既不可信又不可讀的原因。老鐘叔寫榮華餐廳時提到的人名、地名、菜名，其實都是歷史中不可缺少的細節。有這些具體、詳實的細節，故事才有真相，敘述才有根基，歷史才有紋理，歲月才有光芒。

胡洪俠/文

標簽： 胡洪俠｜沒有細節的歷史不可信